真不知道成就2011春夏季男裝的，究竟是時裝設計師，還是面料設計師？放眼望去，幾乎每家每戶都拿色彩和印花做文章，而廓形均是前兩年積攢下來的老梗，男性的legging、鉛筆褲、軍裝外套、短小的外套、羅馬鞋……絲毫不見真正能體現(xiàn)難度的神來之筆。因此，2011春夏季的男裝，更像是面料設計師們的比拼，而時裝設計師們哪里去了？速來討一頓板子，棍棍都要落在屁股上。

　　Paul Smith爵士可能是最早意識到印花對男裝的重要意義。他曾說過：“要證明我是多優(yōu)秀的設計師，那很難，因為我只是做了很簡單的衣服。只要我自己穿著舒服，就夠了。制作精良，品質(zhì)卓越，剪裁簡單，面料有趣，容易穿著，別的一概不要。”而整個2011春夏季的男裝，便是對Paul Smith這句名言的變奏——制作精良，品質(zhì)卓越，剪裁炒冷飯，面料有趣，也不管是否容易穿著，反正都是“熟面孔”，別的一概不要。當然，追求面料的新奇效果亦是多快好省的突圍方式。想當年，二戰(zhàn)后，意大利的Emilio Pucci和芬蘭的Marimekko便是倚靠創(chuàng)意獨具的面料設計，硬生生從法國人那里分得了女裝的一杯羹。那個時候叫“藍海”，現(xiàn)在再玩印花面料，則是紅得不能再紅的“紅海”了。

Jil Sander 2011春夏男裝

　　米蘭時裝周開幕第一日，便讓人大跌眼鏡。向來講求極簡主義的Jil Sander都開始耐不住寂寞，用藝術家Frank Stella式的虹彩條紋來包裝其原本應以自豪的銳利廓形。

Givenchy 2011春夏男裝

　　巴黎這邊，也不遑多讓，原本讓人期待的Givenchy出人意料地大玩艷俗的豹紋，什么時候Ricardo Tisci開始認同起了Roberto Cavalli式的“荷爾蒙美學”？

　　Comme des Garcons這間原本便在男裝領域擅長玩轉(zhuǎn)印花的前衛(wèi)大廠，本季讓骷髏圖案像撒胡椒粉一樣撒滿整個系列的做法，甚至還不如Alexander McQueen辭世前最后一季男裝的骷髏印花來的有趣。

Raf Simons 2011春夏男裝

　　Raf Simons又重拾自己10多年前剛冒頭時的舊作，大玩Dada主義式，混合了口號和商業(yè)圖案的拼貼效果。

Yohji Yamamoto 2011春夏男裝

　　終于在經(jīng)濟危機中恢復過來的Yohji Yamamoto也在其經(jīng)典式的寬松時裝上，如Jackson Pollock附體一般，潑墨重彩。